「關於春夏時裝的樣貌，我不想重複那些持之多時的傳統和規範，一個女孩為什麼不能穿上陰鬱但華麗的維多利亞禮服，搭配勃肯鞋上街呢？」── Marc Jacobs
時裝生涯崛起於9 0 年代紐約，Marc Jacobs卻對當時發源於此，並席捲全球的極簡主義一向沒有太大興趣，這一季再變型回潮為主流之一的簡約風，當然也就不是Marc關心的話題，「我知道很多紐約設計師都用了白色，然而我身旁的朋友可沒人會穿全身白出門。」他將伸展台布置成一個彷彿災難過後滿目瘡痍、廢棄物遍布的沙灘，其實正暗示著陰鬱但戲劇化的設計取向──大膽拿掉了白色為首的明亮色系，換上墨黑、午夜藍、砂礫褐、茄紫、勃艮地紅襯上無所不在的木槿花剪影，描繪深沉濃郁的色調。
開場一系列蓬袖並綴滿緞帶、錦繩刺繡裝飾的上衣，令人聯想19世紀的維多利亞時期，然而Marc並無意復古，先是以放大肩線但縮窄腰身的軍裝輪廓凸顯衝突感，再以低腰及膝短褲的搭配，表現率性自我的現代氛圍。Marc接著拆解維多利亞風格元素，加入亮片、流蘇妝點在運動外套、棉質長T-shirt、鉛筆裙上，再搭配蕾絲絲質上衣，詮釋出一系列在古典與都會維多利亞變奏曲兩端之間跳躍的休閒感套裝。
近幾季來刻意證明晚裝功力的意圖依舊，Marc這一季採雙兵作戰的策略，一是以硬緞和蕾絲雙層布料表現的傳統維多利亞式高腰洋裝，上頭的各式亮片、法蘭絨和佳績紗渦紋刺繡，展現品牌的精湛作工；一是以寬鬆的流蘇刺繡T-shirt搭配亮片長裙，或是將彈性針織洋裝改造成飄逸的長禮服樣式，再加入繁複刺繡裝飾，將維多利亞風禮服翻轉為華麗感的休閒裝束，又一次成功證明了自己翻玩古典的創新功力。
