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2015秋冬男裝周報導- 自由本色

2015秋冬男裝周的最大頭條,絕對是好大喜功多過創意的Frida Giannini被Gucci無預警掃地出門,換由配件設計師Alessandro Michele上場的破天荒消息。Alessandro斷然撤下Frida幾近完成的系列,以「帶領設計團隊」的方式砍掉重練地從場地、音樂、模特兒陣容、服裝到配件皆重新打造,僅只五天籌備時間,Alessandro送上令媒體、買家、大眾甚至是開雲集團高層大力喝采之作。儘管當時品牌官方以設計團隊名義作為設計署名,但明眼人光從Alessandro被團隊簇擁著出場揮手致意的畫面,便知Gucci的人事命令等的只是各方即時評價這臨門一腳。果然在一面倒激賞的幾個小時後,Gucci便宣布Alessandro即刻起接下品牌創意總監一職。

多層次穿搭

從開場繫著長絲巾的酒紅絲質襯衫褲裝到壓軸帶有女裝感的西裝,Alessandro跳脫傳統男裝的樣式、布料與搭配界限,然而他要的也並非Jean Paul Gaultier的雌雄同體,而是先塑造出意欲描繪男子的生活方式、態度、個性甚至是看待穿著的觀念,接著在這個框架下漸次填入時裝血肉,而非如尋常設計師般在固有男裝輪廓內發想。於是,一個迥異你我認知、全新風貌的新Gucci男子就這麼誕生了。

Alessandro擘劃新Gucci的手筆,巧妙地投射出今年秋冬男裝流行的首個現象── 男裝與女裝之間的關連性,特別是在男裝重鎮的米蘭更是如此。Alessandro就延續了相同的概念作為自己首個Gucci女裝系列的靈感;而Miuccia  Prada雖然以早秋系列的名義,在男裝秀上穿插發表了20套和男裝相同概念的女裝,然而兩個月後的秋冬女裝,卻正是來自這批女裝樣式的套色延伸。Dolce&Gabbana以童稚塗鴉頌揚家庭歡樂的設計,也沿用為稍後「我愛媽媽」的秋冬女裝主題和表現手法;而Marni、MSGM、Dsquared2也都將男裝主題做為女裝靈感的呼應或延續。

互為表裡也好,預告或激盪也罷,男裝設計師這一季頻頻藉由女裝的渲染、感受、啟發,進而豐富了男裝的可能性與內涵,例如多層次穿搭、箱型剪裁和高腰寬管褲等今年秋冬三大男裝趨勢,便都或多或少帶著女裝流行的影子。幾乎不曾跟隨主流的Dries Van Noten、Givenchy和Bottega Veneta,這回竟都以不同長度下襬的上衣或外套,再加入短褲甚至是女裝化的長版開襟衫、針織裙、褲裙,以模仿秋冬時節裡女性偏好的洋蔥式穿法,為日常單品帶來豐富多變的層次輪廓。而從注重商業性的Valentino、3.1 Phillip Lim、Kenzo到藝術先行的Antonio Marras和Lanvin,也全都是多層次穿搭主義的信徒。

2015秋冬男裝周報導- 自由本色

箱型剪裁當道

出身女裝圈的Jil Sander新舵手Rodolfo Paglialunga曾在訪問中提及,長達十幾年的女裝薰陶對他的男裝思考有著不可磨滅的影響,而在今年秋冬的Jil Sander男裝秀上,Paglialunga果真以女裝慣用的箱型剪裁所帶來的鬆垮線條,一改品牌男裝多年來的冷冽銳利之氣,賦予全新氣象,也破除外界對他不擅男裝的攻訐和憂慮。來到米蘭女王Miuccia Prada場子上,雖然一黑到底的用色看似低沉漠然,然而從肩線而下的箱型線條,卻讓系列散發出自然而悠閒的氛圍,再次顯現Miuccia的功力。

一樣是箱型剪裁,越見大將之風的Kris Van Assche從街頭次文化和運動場上尋得啟發,為D i o r Homme男子帶來穩重大器卻富含青春動感的能量,徹底將Dior Homme帶離長期來的S l i m Look窠臼。這樣的變革也象徵著從米蘭、巴黎到倫敦,主宰男裝圈十幾個年頭的窄版削瘦身型在今季走向終結,於是我們也就不難理解,寬管褲和針織何以會成為秋冬男裝的重點趨勢了。

2015秋冬男裝周報導- 自由本色

針織與高腰寬鬆褲

搭配性高且穿脫方便的針織,從前年秋冬起便現身男裝伸展台,這一季在寬鬆風層次穿搭法的帶動下,勢力更是銳不可當。Versace、Giorgio Armani、Etro、Fendi、Vivienne Westwood、Paul Smith,都以織紋、圖樣豐富的針織單品為男人送上暖意。不過為了凸顯男性的分量感,設計師們多以雙層針織或厚毛呢織料表現,另一方面也以此減去男人對於針織單品的女性化憂慮。以正式西裝起家並以此為品牌主軸的Ermenegildo Zegna,向來被視為時裝圈內男性正裝的範本,因此當這一季時裝秀上各式各色的高腰寬管褲逐次出場一貫到底時,大夥全都訝異著:「男性褲型就此進入全新時代了嗎?」Stefano Pilati藉由各種上身造型搭配的手法,示範高腰寬管褲在不同場合穿著需求的應用,而另一頭Bottega Veneta台上,Tomas Maier也不厭其煩地開拓高腰寬管褲的百變可能。

你可以說這顯然帶有今年春夏女裝的70年代風格遺緒,卻也可以說是箱型剪裁趨勢的延伸,但若要究其根本,依舊是Tomas Maier說得最是有道理,「男人不是複雜的動物,因此男裝能做的變化總是少之又少,每一季我老是煩惱著能為男人帶來什麼樣的變化。構思今年秋冬男裝的過程中,我忽然發現,原來男人追求的不過就是不受拘束、自由自在的穿著方式,這也正是男人的本性。」這也讓人想起幾天後的巴黎男裝周中,Lucas Ossendrijver在Lanvin後台隨意問起現場記者:「你們有注意到巴黎街頭隨處可見的軍人或警察嗎?我真覺得現在仍是艱難的時刻,能將追求自由、擁抱自在的心情體現在伸展台上,是我身為時裝設計師的榮耀和義務吧!」於是乎那些跳脫固有男裝侷限的趨勢、解放男性身體的新線條,也就如此的合情合理了。

 

【企劃、撰文/吳國瑋;設計/林世鵬;圖片/各品牌、達志影像】

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