競爭激烈又現實殘酷的時裝圈中，設計師的來來去去早是常態，若以10年為一個世代級距，那麼Public School、Altuzarra、Maxime Simoens、Anthony Vaccarello，將是2015年你必須認識、最具潛力的4大時裝新銳。
【撰文／吳國瑋；設計／林世鵬；圖片／達志影像】
性感新盟主 Anthony Vaccarello
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當Anthony Vaccarello客座操刀的Versus Versace一走上伸展台，許多人都在心裡驚呼：「這是Gianni Versace的現代重生版嗎？」事實上，不少人甚至認為他對「性感」兩字的詮釋，遠比Donatella Versace要好得多。
「Vaccarello的設計充滿了性感、動感和勇敢，這始終是Versace的根本精神。」Donatella確實一語道盡Vaccarello的功力所在，而Vaccarello一半比利時、一半義大利的血統，也巧妙地反映在比利時派的複雜結構剪裁和義大利人熱情性感的風格兼具之上。2006年完成比利時La Cambre時裝學位後，Vaccarello進入Fendi皮草部門實習，鍛鍊出奢華材質的處理功力，兩年後便轉赴巴黎成立個人品牌。
在巴黎IT Girl盟主Lou Doillon協助下，Vaccarello決定以性感作為品牌主打，而這正是巴黎時裝圈中最缺少的風格。08年發表的首個系列中，大量的不對稱鏤空或深V、開衩雖然令人回想起Gianni Versace，不過俐落到近乎銳利的結構和冷冽細緻的布料處理，卻又多了摩登而少去冶豔，完全對準現代都會女性建立在強悍自我上的性感姿態。
憑著一步步穩紮穩打，Vaccarello終於在2011年奪下ANDAM時尚大獎，以20萬歐元獎金拓展工作室和生產線，並因此得到時裝企業家Ralph Toledano的營運和行銷協助。2014年，他在Donatella Versace力邀
下出任Versus Versace設計師，精采度直逼主線Versace的設計終於讓他站上第一線。Vaccarello的幸運之神確實來得很晚，但從Christopher Kane和Jonathan Anderson都以此為跳板的前例看來，Vaccarello的大放異彩也絕對是必然中的必然了。
紐約風格新象徵 Public School
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自90年代盛極一時的Donna Karan和DKNY後，紐約時裝圈雖然人才輩出，卻已許久不再有能代表紐約都會性格的品牌／設計師出現，這正是Public School備受矚目的背景因素。況且，這個由華裔設計師Dao-Yi Chow和Maxwell Osborne於2008年共同創立的品牌，還是以市場利基小、樣式和剪裁較難突破的男裝起家，卻能以此寫下CDFA大獎三連霸的紀錄。
D J 出身的C h o w 和從事零售的Osborne都未曾接受時裝科班訓練，兩人於2001年先後進入Sean John設計團隊後認識了彼此，也才開始接觸時裝業。Chow構思品牌基調時，回想一路就讀的公立學校裡，來自普通階級的同學們總是想盡辦法將日常服裝穿搭出個人風格，以表現自己的與眾不同，他認為這可視為紐約的另一種生活縮影，決定以「Public School」作為品牌名稱。
不同於9 0 年代由中產階級和曼哈頓上城引領的紐約風（這正是Donna Karan和Calvin Klein的招牌基調），雙人組認為次文化和街頭力量造成的地景與階層流動，才是今日紐約最迷人也最具活力的風景，也能呼應Public School的本質。於是兩人先從紐約次文化中的音樂、藝術、休閒運動等生活面向取材，接著藉由高級布料和Savile R o w 剪裁詮釋，最後再以街頭穿搭法呈現；而為了凸顯紐約性格，更標榜服裝從設計、打版、裁製加工到量產全都在紐約市內完成。如此特殊的定調，既超越街頭主軸而少了設計味的Hood by Air和Rag&Bone，也較固守中產的The Row和Alexander Wang多了生活化與實穿需求，例如潛水布雙排釦西裝、燕尾服襯衫和飛鼠褲的混搭，便是最佳範例。而積極經營品牌網路社群媒介、100%紐約製造，更是紐約時裝圈兩個世代來的僅見。
雙人組自2010年入選CFDA資助計畫後，接連在2013年拿下潛力男裝大獎、時尚基金大獎，以及2014年度男裝設計師大獎，並推出女裝和配件飾品系列後，便被譽為新世紀的紐約風格象徵，更引來J. Crew、New York Knicks邀請聯名，2015年聲勢絕對看漲。
新一代時裝金童 Altuzarra
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要說31歲的Altuzarra設計師Joseph Altuzarra是當今時裝圈的新一代金童，大概沒人會反對。意見領袖中最難應付的Anna Wintour、Carine Roitfeld和Anna Dello Russo全把他捧在手掌心，你想得到的大明星如安海瑟薇、娜歐蜜華茲、蕾哈娜、妮可基嫚都是他的頭號粉絲，更獲得開雲集團大手筆入股。這一切距離他2008年創立品牌至今，也才6個多年頭而已。
中法混血的Altuzarra是新銳圈中極少數的學徒制代表，拿到藝術史學位後，接連跟在Marc Jacobs、Proenza Schouler、Nicolas Caito和Riccardo Tisci等高手身邊學習，奠定他剪裁作工和法式熟美浪漫風的紮實基礎。2008年在父母金援下，Altuzarra於紐約成立同名品牌，以自己所學重新詮釋Helmut Lang、Alber Elbaz、Nicolas Ghesquière、Jil Sander以及偶像Tom Ford的風格，首場時裝秀便獲Wintour激賞並背書力捧，一在Barneys上架便賣到缺貨。這樣的設計手法也許少了原創觀點與創意，卻是能迅速展現大將之風、好看又好賣的必勝捷徑，外界也果真稱Altuzarra「完美演繹都會摩登與性感浪漫兼具的實穿美學」。
少年世故的Altuzarra早早深知交際的重要性，一出道便積極經營與媒體、部落客、超模、著名買手、好萊塢之間的關係，「除了工作，設計師也應該參加各種派對和宴會，才能快速累積人脈。和各方建立良好關係，總是能讓許多事情變得容易許多。」出身豪門的他風度翩翩且善於社交，短時間內成功形塑金童般的形象與人脈，連見過大風大浪的Carine Roitfeld都說Altuzarra的交際手腕絕對是品牌崛起的關鍵，「連我都自嘆弗如」。
拿遍所有你聽過的時尚大獎後，Altuzarra在2013年來到人生中的第一個巔峰──開雲集團在不干涉品牌營運的前提下入股Altuzarra，提供財務、營運與行銷的奧援，而去年底拿下CFDA女裝設計師大獎後，雙方更著手開設品牌旗艦店的計畫。當一切好運全都站在Altuzarra這邊時，你還能夠不好好認識他嗎？
英雄出少年 Maxime Simoens
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時裝圈永遠不缺天才和商人，但卻鮮少有會做生意的天才，Maxime Simoens便是新銳圈中的唯一，而不是之一。
Simoens原先對電影充滿熱情，然而一場瑪丹娜《Drowned World Tour》演唱會卻點燃他以時裝為志業的火種。以第一名自巴黎時裝公會學校畢業後，決心鑽研訂製服的Simoens刻意以高訂時裝屋為目標，先後擔任Jean Paul Gaultier、John Galliano、Elie Saab的高訂設計助理，最後來到Nicolas Ghesquière旗下，學習將訂製手工藝實穿化的訣竅。2009年，他在Hyères時裝攝影節發表10套處女作，不僅當場被全數買下，4個月後更陸續接得近500套訂單，25歲的他在驚訝之餘也立刻籌組工作室並創立個人品牌。
相較於Joseph Altuzarra高超的社交手腕，生性羞澀的Simoens全以口碑和實力取勝。影集《花邊教主》造型師Eric Daman輾轉看到Simoens作品後驚為天才，請他為兩位女主角打造戲服，一舉打開Simoens在美洲市場的知名度。2011年，Simoens做了一件可說是近兩個世代來空前絕後的大事── 沒有他人金援下，以公會客座會員身分獨立發表首個高級訂製服系列，並獲得媒體「新一代聖羅蘭」的高度評價和來自北美與中東貴婦圈的大量訂單。這一年，終於圓了高訂殿堂夢的Simoens才27歲。
Simoens最讓外界折服之處，在於他將高級訂製服生活化的基礎上，結合繁複的手工細節、大膽用色和立體平面交錯的幾何裝飾，並透過布料創新讓立體結構變得流暢飄逸，彷彿是大師聖羅蘭與Gianfranco Ferré的合體。Simoens證明自己是市場實力雄厚的天才後，一向精打細算的LVMH集團隨即捧錢上門入股，並指派知名經理人Sidney Toledano親自輔導營運。如今的Maxime Simoens不但反向攻進高級成衣和配件市場，更被LVMH界定為對手開雲集團Joseph Altuzarra相抗衡的代表，稱他是設計銷售雙贏的少年天才，一點也不為過。
