今年巴黎時裝周最受矚目的一場秀，當非Nicolas Ghesquière接手Louis Vuitton的首場服裝發表。畢竟LV女裝由Marc Jacobs首創，在其充滿戲劇魅力與話題的14年後，如何維繫品牌DNA並展現個人設計才華，全球媒體無不張大眼睛等著看這場好戲！
的確，每位新任設計師接任後所面臨的最重要的考驗，正是如何在品牌的經典傳承下，發揮個人專長，為品牌聲勢、業績再創新猷。關於這場設計師與品牌的角力戰，Dior創意總監Raf Simons可說是深陷其中，且備受困擾。
他在秀前接受WWD專訪即直言：「當你在一家老牌時裝屋擁有一席之地，你會開始思考自身處境和定位：你代表了什麼？你的信念為何？你要自然表達出何種意見，以及如何傳遞你的理念給全世界？」
觀察Raf Simons近幾季的設計，不難看出他始終嘗試尋找最佳的解答。即便2014春夏系列即透露出加入個人風格的明顯企圖，但始終無法擺脫來自品牌DNA的包袱。終於在接掌Dior的第4季度，成功以運動元素與中性套裝賦予Bar Jacket 21世紀的新面貌，連他自己在秀後都開心宣告：「從這一季開始，正式做自己。」
LV的全新輪廓定位
至於備受期待與矚目的Nicolas Ghesquière，從他在秀前給在場觀眾的信函中，即清楚寫到：「⋯⋯不是每個設計師都能有這個機會，在歷史裡啟迪並展望未來，進而創作出超越時空經典的絕佳機會，我要誠摯地向Marc Jacobs的傳奇致敬⋯⋯」不難看出，他確實有放開手腳創新表現的意圖。
只是首場大秀僅就布料玩味材質解構的表現，看在品牌的眼裡，Ghesquière的確成功為LV提出全新年輕輪廓，每件服裝既好看、實穿，且都適合放在架上出售；但對更多的時尚迷來說，缺乏革命性的創新提案，僅僅給予差強人意的80分。
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業績才是最佳佐證
當然這只是初期的媒體評價，最終成績如何，仍必須等到8月秋冬新裝正式上架後，才能由全球消費者給予最終且最現實的評價。畢竟，這些時裝屋皆掌握在大集團手中，在一切向錢看的前提下，業績才是最終的決勝關鍵。
就像Hedi Slimane接手老牌時裝屋Yves Saint Laurent以來，從更名的舉動，到繼任後的每一季度作品，皆引來各界的強烈抨擊，即便如此，隨著近年來業績節節上升，成功為品牌吸引到美國、歐洲、日本年輕富二代的全新客群，在在都證明業績才是最終角力戰的致勝關鍵。
一如接手Balenciaga設計重任的Alexander Wang，由於接手後業績與聲譽皆受好評，讓他勇於加入更多個人設計風格，尤其秋冬重拾當年最擅長的針織設計，並以各種實驗手法再創針織的奢華面貌，不僅被譽為是入主以來的最佳代表作，更讓不少人聯想到當年的Nicolas。
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接手Valentino的設計雙人組
Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli更相對幸運，由於兩人原本即是品牌配件設計師，繼以一款皮革花朵包再創品牌配件新頁，在恩師（品牌創辨人）Valentino先生退休後親手拔擢，自是深悉品牌的經典作風，甚至是主顧客的喜好，接手5年多來，為品牌注入年輕活力同時，並以更精緻的質材與縫製手工藝，將品牌專屬的義式風格更添華麗浪漫新頁。本季秀後已甚少現身秀場的Valentino先生，偕同愛侶兼工作夥伴Giancarlo Giammetti起身鼓掌，二人立刻上前熱情相擁，不難看出師徒間的真摯情感，這才是他們可以展現所長的最佳立基點。
 Valentino先生（左一）偕事業夥伴Giancarlo Giammetti（左二），於秀後起身鼓掌，並與愛徒Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli相擁，展現最強有力的支持。 | 後勢仍待考驗 同樣在這季換上新設計師的經典印花品牌Leonard，年輕華裔設計師Yiqing Yin（殷亦晴）儘管有著品牌歷史印花的先天限制，卻巧妙以質材觸感豐富花朵面貌，再以多樣化單品解構穿著樣式，賦予印花單品更多樣搭配可能，不僅媒體一片叫好，連第二代接班人、現任品牌總經理Virginie Tribouillard都對其所設計的印花legging讚不絕口。 |
只可惜由於經營策略的保守，品牌透露秋冬系列約僅有4至5套將予以量產，將視其市場反應後，自明年春夏起再逐步增加量產的比例，因此想要親身體會全新Leonard風格的女性顧客，仍必須耐心等至明年春夏系列的登場。
更多完整2014秋冬女裝周專輯都在191期《明周》雜誌
