連續數年的全球經濟景氣低迷，特別是受到近年中國全力打擊奢侈品影響，更直接導致眾家精品收益大幅下滑。隨著全年業績由2012年的兩位數字成長，遽降至去年僅2%的平均數值，的確促使不少品牌開始思考：該如何喚回主力顧客，並努力吸引年輕新客層的關注？
或許正因如此，相較於紐約、巴黎總可窺見不同風格的設計，一向走商業路線的米蘭設計師們相對默契十足，尤其是在即將來臨的2015年春夏，更是目標一致的投注在過往的鼎盛年代：義大利在全球時尚舞台嶄露頭角，甚至引領風潮的70年代。
Roberto Cavalli在70年代以華麗復古風與大量的動物皮草，成功建立專屬於自己的時尚地位；Giorgio Armani同樣在1974年發表會後贏得「外套之王」的美譽，更在80年代後期與Gianni Versace、Gianfranco Ferré將義大利時尚的影響力推升至極致，連Gucci現任設計師Frida Giannini在受訪時亦直言，正因見證這段義大利時尚的輝煌歷史，讓她決定走上時尚設計師這條路。
為了喚回過往米蘭在全球時尚圈的風華與影響力，眾家品牌可說是一面倒地吹起70年代的懷舊復古號角，不僅是Roberto Cavalli、Emilio Pucci、Etro等原本就十分鍾情波希米亞元素的品牌，以大量的印花、渲染、流蘇與輕柔飄逸的長洋裝，重現嬉皮的浪漫與歡愉；連以往優雅的Max Mara、貴氣的Blumarine都不約而同跟進呼應。而背負著強大業績壓力的Frida Giannini，自是回頭尋找Gucci於70年代的經典輪廓，甚至是許久未見的綠紅綠織帶也化身為春夏包款最重要的背帶設計細節，企圖喚回品牌粉絲的熱情。
只是一味的重拾70年代「老菜」再予以翻妙，乍看或許新鮮迷人，看久了不免生膩，還好有Miuccia Prada這位米蘭的trendsetter提出不同觀點：透過振興義大利紡織手工技藝，從而發掘時尚的美好。例如她取材訂製西服強調剪裁時於肩線、衣襬的手工綴補縫線，在70年代風格的風衣外套創作出鮮明的結構感，對比內搭維多利亞高領衫袖口似是久穿而磨損粗獷的綻線，這種質材與風格的強烈對比，其實與嬉皮自由混搭新裝、舊衣的風格不謀而合。
正如她在後台接受訪問時感嘆：「為什麼人們越來越被古典所吸引？因為這類的品質與技術已漸漸被遺忘⋯⋯。」為了振興義大利紡織工藝之美，Miuccia不僅將設計重點放在面料工藝上，更請出已退休的資深工匠重新織出一系列作工繁複的立體緹花織綿，並藉由疊搭抽鬚棉布、皮革補丁等細節，賦予這塊幾乎被遺忘的奢華布料一種現代化的全新面貌，在義大利失業率居高不下的此時此刻，Prada對於古老工匠技藝的關注，其實更讓人佩服。
這讓我忍不住想起Karl Lagerfeld所說：「如果設計師及建築師視他們的作品如同一首詩歌，那麼他的詩歌將會具備美感及情感要素。而義大利的時尚及建築必須100%包含義大利元素在其中！」這一季他除了藉由幾何鏤空結構詮釋羅馬總部建築之美，更藉由繪染與雷射切割技巧，或創造如燈籠般中空立體切割技巧，甚至在衣身雕琢出立體蘭花姿態，讓人忍不住聯想到義大利最引以為傲的皮革工藝。
Tod’s創意總監Alessandra Facchinetti更是以發揚品牌傳承皮革工藝為己任，春夏不僅大膽以雷射打洞技術，在皮革雕花洋裝、夾克、鞋身重現經典「豆豆」視覺，更一舉讓皮革跳脫出季節的限制，成為四季皆宜的時尚質材之選。同樣不講究on-trend的Bottega Veneta創意總監Tomas Maier，或許在這季恰巧趕上70年代的丹寧熱潮，一向擅長創新布料表情的他，選擇以未經水洗的原始綻藍牛仔，頂多藉由布料正、反面色差的拼接，與細部亮片等裝飾手法，藉由典雅的與帥挺的雙排釦外套、寬版九分褲，詮釋出摩登又優雅的女性形貌，成功讓全場觀眾暫時忘卻瀰漫米蘭伸展台上的那片復古70s狂潮。
