PHOTOS：ICURA CHIANG
MAKEUP：THINK HO
HAIR：DENNIS FEI FOR IM-IJ
MODEL: HSIN-YU LIU FOR LOWEN
STYLING：KATE CHEN
TEXT：BETTY LEE,
ELLE致力推廣台灣新銳創意，透過業界專家嚴格遴選推薦，邀集到8位深具潛力的時尚新生代，成為2014 ELLE NEW TALENT！
透過深度認識他們的創作堅持，如針織強手如詹朴、或鍾情布料情感的孫瑜鴻，或CC Kuo豐富印花視覺，及田明彬、Eve Lin、黃薇、張嘉仁、吳日云，ELLE更將於本月22日公佈其中最具潛力的設計新星，以實質的事業獎金支持，期待台灣創意，放亮世界舞台。
品牌：JAMIE WEI HUANG 設計師：黃薇
Lady Gaga連續兩次穿著黃薇的作品亮相，「開心，當然開心，但並不是因為她是個名人，是因為她是個對自己穿著很有想法的女生。這是真正的認同。」大學主修純藝術創作，那時接觸的是油畫、雕刻，「服裝設計一樣也是雕刻，只是媒材轉換而已。」回想起在聖馬汀的日子，學校提供的是一個自由發展的空間，得學著對自己負責，作品簡單做，學到的就是相對容易的技法；反之勇於挑戰複雜設計，收穫範圍就相對深廣，學生之間的程度就在無形中被拉開。黃薇的中心思考正是「自我意識」，以物件講故事、用設計形成一種語言格式，2014秋冬一共23個look描述著23種個性，「每件成品都有自己的態度，並不是每個都代表我，甚至我不會穿其中某些look，因為那不是我，是以我的角度去塑造出、曾經觀察到的別人。」
黃薇做作品的習慣，是對生活概念為出發點，本季主題來自電影《戰地琴人》， 雖然劇情是講二戰，但觸動設計師的是當中的文化。「即使電影主角從音樂家成了難民，並沒有因為顛沛流離，而犧牲或改變自己本來應該是什麼樣的人，故事現在是我的版本，我眼中的難民一樣維持他們的高貴。」沒有粗爛的不收邊，精緻剪裁上套著工具袋的洋裝、寬大男裝式外套，任何身分都該有對自我的尊重，黃薇談的是自信，相信自己的自信，不會被輕易動搖的自我認同。Stella McCartney曾經給過她一個建議：在這個世界上，只要做久了堅持下去，自然會有人認同妳。「當妳知道自己說服到媒體、買家、或把妳衣服穿上身的人，就是成功。」
品牌：Austin Wu 設計師：吳日云
在台灣新銳設計師中，年紀最輕的吳日云，今年初首次將發表搬上紐約時裝周，「設計界裡，年紀不會是同行之間棘手的隔閡，作品才是大家溝通和尊重你的標準。」並沒因為作品是不是被喜歡而慌張，他倒是有點懊悔自己在後台接受國際媒體訪問時，要是再多些準備會更好，超高自我要求，在創作上想當然實行不斷超越。從過去數位印花、當季緹花到接下來挑戰的刺繡技藝，圖案的表現方式越來越立體也更純熟。曾許下希望被稱為「最會使用灰色的設計師」，無意間聽到英文老歌「Fields of Gold」與自己的「家鄉情懷」主題不謀而合，於是大膽改變過去多使用單一冷色的習慣，冠上溫暖金色調傳達出他對家庭幸福感的嚮往。「我總覺得服裝應該是有趣、能產生共鳴的，畢竟它最終是要穿在人身上」，自信的把家飾品、抱枕布料發揮在時裝上，簡練剪裁中保留住不至於失去辨識度的特質，「發表現場好像真的有感動到觀眾，『家』是個保證觸及每個人心理，且能勾出千百種深刻心得的題材。」感受蛻變正是吳日云所期望的，Austin Wu這個品牌勢必要跟著吳日云的人生經歷一起長大，「我習慣作計畫，未來三五季的東西都在腦中排演好了」，即將當兵入伍的他，想當然接下來的主題，軍裝風勢必不會缺席。
品牌：SunYuHong 設計師：孫瑜鴻
從2007年英國念完設計，因學學文創受到董事長徐莉玲提攜而創起品牌，孫瑜鴻說一切沒刻意安排的發生著，去年開始擁有獨立Showroom空間，「規模越來越完整，沒有任性的說不做就不做了的轉圜，再怎麼樣都要往前闖下去。」穿著球鞋輕鬆受訪的孫瑜鴻說，以前在學校上課都要洋裝加高跟鞋「完整」打扮才能出門，要是老朋友看到她現在的模樣一定很吃驚，「沒辦法，除了潮濕天氣和地面實在太傷那些古董高跟鞋，身為設計師，早上跑銀行郵局、下午去工廠、傍晚跟廠商開會，高跟鞋不是個合理的選擇。」
她不好意思地秀出秋冬形象圖，說「還來不及修片……」這是重拍的版本，「第一次拍的時候，模特兒搭著高跟鞋，一切美的太理所當然，好像少了些什麼。」所以她為模特兒換上球鞋，加入率性的姿態，與她擅長的優雅服裝形成風格交疊。「我認為適度的衝突感是迷人的，」紡紗當底、縫上厚毛線勾出的手工刺繡，輕與重的層次感，反映她在東京博物館裡，（她最喜歡的休閒活動之一就是逛博物館），看到畫著花蔓的金黃色古器，「我不太會去歸類自己喜歡什麼，反而都是旁人發現提問後，才會驚覺自己的喜好很明顯。」如同她的作品總是少不了花花草草，但向來不是刻意蒐集在moodboard上，「植物豐富的曲線很精彩，草可以自由隨風搖曳彎曲、花瓣盛開時的盡情圓散綻放，」一步步跟著感覺走，「大概像原本沒有特別設定到中山區設立Showroom，仔細想了一下，這是一個被歷史與新潮包圍的奇妙地段，不需要擔心過期的時空、卻一直會有新意圍繞，完全符合我內心追求的價值。」
品牌：APU JAN 設計師：詹朴
以針織技法受到注目的詹朴，「針織成品是紮紮實實的存在，它會順著地心引力垂墜，依靠挺度和本身織線的伸縮彈性，從軟細紗線建構出可穿的3D形體，」詹朴穩穩地流暢解釋著，他從線料開發、染色到針織成形，自己的團隊一手掌控，完整鎖住原創價值，「既然要創立品牌，不如從頭到尾一氣呵成，盡可能將心中想法毫不偏差的實現。」前製作業是花時間也花錢的大工程，但也因此不斷累積屬於Apu Jan的材料，大學主修織品、學布料設計的出身的他，雖然才剛推出第三季，已經確立著品牌持續發展的獨特資產。
秋冬主題湍流，是指一種不穩定氣流的狀態，「有時候我們身處一個混亂環境，覺得躁動不安，其實拉遠拉大來看，如同飛機遇上小亂流，機上乘客可能感受劇烈搖晃，在雲端之間，它卻依舊是平穩地在飛行。」比起前兩季，湍流是屬於更抽象的題目，它多了情感的詮釋，「我並沒有設定大家要對抗流動，若想隨波逐流也是可行的。」版型上著迷東方傳統服裝的詹朴，認為受過百年洗禮的旗袍、龍袍，更勝過流行可能只撐得了三個月或半年，服裝借用綁帶、半釦、開岔等傳統服裝細節，「讓衣服可美觀的貼著身體曲線，卻因隱約地開岔便於行走，是古人智慧令人佩服的地方。」
品牌：CC Kuo設計師：郭筑蕙
喜愛印花的CC Kuo說「我只是喜歡擁有自己的布料而已。」在旅行過程中，隨時都在拍照蒐集畫面，再從好幾百張相片中，挑出線條和顏色都到位的影像，將它印成獨一無二、專屬CC的布料，過程是艱辛且容易失敗的，CC補充她可是每季都當最後一季來做。「我之所以專攻印花，因為那是感官第一個會接受到的訊息，還沒言語解釋前，妳就已經開始欣賞了。」本季將冰凍的雪地與條紋融合，銀藍色背景下鋪著黑灰色條紋，在布料、皮革、羊毛中低調交織，「這是我目前最年輕摩登又時髦的一個系列。」取名Never Leave，期待每件單品都會是時尚生活態度中的理想陪伴。
曾經與同為台灣設計師的鞋牌Heavy Machine推聯名設計，把CC的印花套在Heavy Machine形狀獨特的高跟鞋上，「做鞋的師傅雖然也大讚，不過來來回回修改，卻也讓工匠們開玩笑地說下次不要再接了！」。CC當然希望以後能有更多跨界合作，但溝通過程在每季極短的設計時間內非常耗時，機會可遇不可求，「在造型上，我並不是太依賴配件，畢竟我衣服本身的印花就已經很loud、像是萬花筒」，也許妳也發現，CC Kuo的衣型輪廓向來不走誇張路線，「專心處理讓人記憶深刻的印花，和提升布材質感是我的強項。」曾經在米蘭參展時，幾個工作人員看了她的衣服後，轉過身來豎起一個大拇指，「那種真誠的讚賞，相信不只是我，是每位設計師都會由衷感激且難忘的。」
品牌：Eve Lin 設計師：林鈺倫
2014 Eve Lin沉浸在與「時間」的互動，「越界Beyond」是年度設定，「春夏是時間上的跨越，滿30歲的這一年，是不是只能表現屬於大人的樣子？於是單品設計很安全、顏色乾乾淨淨，是我做過最商品化的一個系列，換句話說就是好賣。」等春夏結束開始構思秋冬，她內心夾雜著不服氣：「我越想越不對，就算銷售反應不錯，但有些東西是自己打的版、挑的布，款式卻是硬生生為賣才生產，於是我暴走了，我決定享受小時候錯過的叛逆。」『Back to 18』承擔下秋冬主題，不同形式的「跨界」，以成熟心理反向叛逆，是18歲的任性加上30歲的理智。
推開配合和妥協，經典的襯衫從此不再安安靜靜，迷上了摺紙藝術的Eve Lin，秋冬用雙手摺出喧譁的幾何圖形，送到印度刷印網版製印花，生產屬於自己的布絲、雪紡，不走數位印花如照片般的高解析，而是透過手工的粗實形成感情豐富的復古風味。現在她更精準的知道什麼才是不饋對自己的遊戲規則，「有時候水果熟了等著爛掉，用在人生好比倦怠或準備放棄，我是熟到某個恰到好處的程度，準備好製成果醬，施展在可口精緻的甜點上，成熟帶給我更準確的思考，不能預測果醬會被用在什麼地方，但可能性無疑變多了！」
品牌：Vivacita 設計師：張嘉仁
工業設計背景出身，服裝上的立體結構向來是品牌Vivacita的著稱。為了商業考量，開始簡化他的形狀結構，避免作品「怪到客人不知道到底該怎麼穿」，太浮誇的東西畢竟只能吸引小眾，但他的設計忠實獻給有著獨立風格思考的女性，並且讓衣服能有一衣多穿的角度，讓穿者能自由詮釋，「社會習慣性的給女性設定框架，所以我避開太直接性的女人味細節，比方說荷葉邊。」秋冬是他的品牌成立以的第六季，嘗試跟以往有所不同的oversized線條，用他的實驗性設計理念，再度模糊男女裝界線。
喜歡懸疑故事的張嘉仁，秋冬帶入一部驚悚電影般的氛圍，採用墨黑與深紫色系加深詭譎氣息，述說女主角不只雙重還三重的人格大分裂，「我特地寫了一部摘要式小說輔佐這個故事，但因為保留某些環節，不直接破劇情的梗，結果發現大家根本看不懂我要表達什麼」，舞台只好還給衣服們來繼續演下去了。Vivacita品牌名源自義大利文，意思是活力，「當初會選擇從工業設計轉作服裝，是因為衣服更貼近人的生活，我希望我的作品能為日常每一天都注入些新意。」對他來說持續「變」，才是永遠不會變的創作邏輯。
品牌：MING 設計師：田明彬
從2014春夏開始，田明彬打算用三季的時間討論感情和關係，這是個連續的project，但故事不是串起的。上次談論「失去」，小野洋子在約翰藍儂逝世25年後寫了封情書給他，原來愛情並非只剩一個人就結束的。到了秋冬，靈感圍繞《戀人版中英詞典》一書，兩個不同文化的人碰在一起如何磨合，在這系列他將不同特性的布黏起來，有的原本就拋拋的布料，黏合後留有原本的特殊痕跡，有的布款則是藏在內裡外人無法看見，為了對方而抹去自己個性的妥協，每段愛不是都會出現「佔有」和「失去」嗎？每件單品上看似可拆卻又緊緊相連的手法，講明了戀人間的奇妙共存。
最怕人家稱他為「台灣之光」，他解釋「那使命感太重了，現階段我只是很純粹享受創作的慾望。」不過在學校做夠瘋狂的東西，所以一開始設定成品要能穿，有人說田明彬的設計是簡約又複雜，尤其擅長大放輪廓線，「我喜歡極簡打版，但每處都可能藏著驚喜，必須用360度環視的方式尋找我的細節。」或許第一眼不會到看到他服裝出現滿出來的印花，身姿一換，很可能會找到藏在一側的圖案。「我在設計時，很注重total look的完整搭配，」所以除了每季都推出的鞋款，他的目標還包括製作包包、開發鏡框、設計襪子等，在本來就該出現在collection裡面的配件，並思考它們是不是能單獨承受商業價值。
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【原文刊載於《ELLE 她雜誌》2014年7月號，更多精采內容請上《ELLE 她雜誌》官方網站；《ELLE 她雜誌》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】
