【穿搭風格bvlgari寶格麗戒指&奢華微建築】

一件珠寶的價值，並非只是取決於寶石的大小或珍稀性，更可貴的是，設計者如何運用小巧之於掌心的珠寶，來體現大時代的文化美學精髓。創作風格向來充滿藝術思維的寶格麗，這回藉著 《Art Architecture BVLGARI珠寶美學盛展》， 讓你我踏上一趟飽覽建築風華的時空之旅。

【撰文／賴盈君；設計／江宜珎；圖片／寶格麗】

以義大利都靈聖羅倫佐教堂拱頂的8個半弧形窗為靈感的黃金項鍊，鑲嵌重44.6cts的哥倫比亞祖母綠、紅寶石和鑽石，吊墜可單獨配戴，約1969年製。

發光的微型建築 常有人用「微型建築」來形容珠寶，此言甚是貼切，珠寶與建築都是注重空間結構的設計，皆是從一張平面草圖開始，花費心力、時間逐漸堆砌、打造而成，每一顆寶石、每一處金屬鑲座都經過精密的算計，正如同蓋房屋的一磚一瓦亦不容許有任何差池。而無論高樓大廈還是平房小屋，都必須考量採光性，設法引自然光入室，藉由光線投射來表現空間的紋理；珠寶亦如是，工匠悉心琢磨著寶石的切割角度、鑲嵌方式、座檯結構，以期達到最佳的閃耀效果。珠寶與建築，兩者皆是捕捉光影變化的藝術。

約1939年製作的鉑金鑽石手鍊， 環型結構呼應羅馬競技場。

約1938年面世的鉑金鑲嵌蝴蝶結鑽石耳環，令人聯想到維也納列奧波多教堂裡的天使像。

Georgis Boulgaris於1875年到1881年間完成的銀製腰帶，當時流行以銀質腰帶與緊身服裝做搭配。

日前來台的《Art  Architecture BVLGARI珠寶美學盛展》便是最好的例子，為慶祝品牌邁入130周年，寶格麗引進20件館藏不同時期的古董珠寶，每件作品設計主題巧妙地和當代重要的建築有所呼應連結，旅程起點從19世紀末3件有著繁複花紋的銀器飾品開始，經歷20年代裝飾藝術、二次戰後黃金崛起、60年代奠定義式風格、70年代普普藝術，一路發展到近代，不只反映出品牌設計風格的轉變歷程，也令人彷彿重溫過往建築與時代的變革。

展覽空間以建築燈片來呼應珠寶陳 列，充滿絢麗視覺感受。

1958年的黃金胸針，鑲嵌祖母綠、藍寶石和鑽石，以如馬賽克般的密集對稱鑲嵌來呈現巴黎聖母院玫瑰窗的美景。

1975年製的黃金耳環，鑲嵌綠色碧璽和鑽石，栩栩如生重現梵蒂岡松果噴泉的青銅松果像。

小銀匠的百年夢

1880年代，寶格麗的創辦人Sotirio Bulgari以製作銀器起家，從希臘的小村莊輾轉遷移到羅馬後定居，自此展開品牌的百年大業。由Sotirio Bulgari及其父親Georgis Boulgaris打造的銀質項鍊、手鍊、腰帶，是這次年分最早的展品，如古幣圓形或長形的銀質飾板上，雕印著希臘神話、寓言故事、天使、神獸等主題的圖騰，呈現當時盛行的「新希臘（Neo-Hellenic）風格」。

頂級珠寶玫瑰金彩寶項鍊，鑲嵌紫水晶、尖晶石、玉髓、密鑲鑽石，採用可隨意纏繞的流蘇設計。

頂級珠寶鉑金藍寶石耳環，鑲嵌梨形及明亮式切割鑽石、藍寶石，外型有如瑰扇。

1910至1930年代，受到當時歐洲流行之花環風格（Garland Style）、新藝術運動（Art Nouveau）、裝飾藝術（Art Deco）的交錯影響，促使寶格麗開始尋找更多元的車工與鑲嵌方式，並運用質地較輕且更為堅固的鉑金來取代銀作為首飾底座，鑽石則採用不同車工以呈現裝飾藝術的幾何線條之美。像是展品中一款鉑金鑲嵌鑽石的圈形手環，便將有大有小、或方或圓的鑽石規則排列，來呼應羅馬競技場的4層環型結構，另一對鉑金鑽石耳環上圓弧的蝴蝶結線條，則令人聯想到維也納列奧波多教堂裡天使像的翅膀。

義式色彩革命

二次大戰後由於珍稀寶石短缺，黃金成為主要材質，由於素材受限，此時的作品改以分量感取勝，展出的雙色金手鐲、黃金手環造型層次繁複，工匠將堅硬金屬鍛造成柔軟的線條，並精巧地把接合機關藏起。展覽中最受矚目的莫過於50、60年代的古董作品，當時歐洲文化以法國為主導，流行花型不對稱風格，寶格麗承襲希臘拜占庭文化，決定走自己的路，憑藉對色彩的敏銳度，搭配對稱結構性的鑲嵌設計，開創義式風格。

頂級珠寶玫瑰金彩寶項鍊，鑲嵌橄欖石、紫水晶、黃水晶、電氣石、托帕石、海水藍寶、鑽石。

此時期的作品開始大量運用鮮豔配色、蛋面切割（Cabochon）的彩寶，例如靈感來自巴黎聖母院玫瑰窗的胸針，以祖母綠、藍寶和鑽石密集排列鑲嵌，呈現如萬花筒般的穹頂景象；梵蒂岡博物館松果庭院中的青銅松果像則化作胸針與耳環，設計師刻意選擇深淺不一的綠碧璽，搭配鑽石緊密鑲嵌成錐形球體，重現宛如陽光灑下的明暗色澤。除了顏色上的大膽搭配，材質的選擇也益發豐富，好幾件盾型首飾即以綠松石來搭配紅藍寶石，運用貴重寶石外的其他彩寶來激發出新鮮色彩組合。

普普藝術盛行的70年代，更加滋養了寶格麗的藝術天分，「彩寶之王」的實力在1969年的祖母綠黃金項鍊上一覽無遺。這條吊墜可拆下單獨配戴的項鍊，主石為一顆重達44.6克拉的祖母綠，配襯鑲嵌紅寶及鑽石。為了表現義大利都靈聖羅倫佐教堂裡，正八角型拱頂結構中透著光的8個半弧形窗戶，設計師不只採用八角形吊墜，並運用底座的層疊架高來創造高低起伏的立體感。從側面觀之，結構複雜的金屬鑲座就好似地基一樣，在膚表上蓋起了一片迷你建築。

1990年的黃金戒指，主石為重55.97cts的藍寶、鑲嵌祖母綠和紅寶石，運用大量色彩組合與蛋面切割，令伊朗國王清真寺穹頂更具現代風格。

1980年的黃金和鉑金鑽石項鍊，發想自紐約克萊斯勒大樓，展現裝飾藝術的幾何圖騰。

珠寶藝術博物館

展覽主題既和建築相關，怎能少了著名的紐約克萊斯勒大樓？這棟被認為是裝飾藝術風格建築代表作的摩天樓，樓頂尖端有著如太陽般放射的圖騰，轉換到珠寶上，保留了如煙火般的放射線條，再運用黃金和鉑金鑲鑽的對比材質來凸顯圖樣的立體感。製作前需經過精準計算，先完成每一小片的鑲嵌後再一片片接起，才能連成整幅流暢線條，更加考驗工藝難度。同屬80、90年代作品的還有以伊朗國王清真寺為主題的項鍊與戒指，蛋面切割的藍寶石旁圍繞著紅寶石和祖母綠，讓戒指宛如彩色穹頂般在指間發亮，項鍊鍊身則能調整長度，增添配戴的實用性。

普普大師安迪沃荷曾說過：「我總是造訪寶格麗，因為那裡正是當代藝術最重要的博物館。」這回除了古董珠寶，總計58件、總價超過25億元的頂級珠寶新作品同樣讓人驚豔，有些延續建築概念，一對鉑金藍寶石耳環綴在耳垂搖曳生姿，看似扇子又好似東方塔式屋頂；數顆大克拉彩寶戒指的設計亦巧妙融入古羅馬建築中的拱形結構。除了注重設計細節，配戴時的服貼度亦可看出工匠功力，其中一款尖晶石流蘇項鍊更如圍巾般柔軟可自由纏繞賞玩，完美詮釋品牌的「Wearing for pleasure」核心哲學。

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