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Paris-設計師與品牌的角力戰

今年巴黎時裝周最受矚目的一場秀,當非Nicolas Ghesquière接手Louis Vuitton的首場服裝發表。畢竟LV女裝由Marc Jacobs首創,在其充滿戲劇魅力與話題的14年後,如何維繫品牌DNA並展現個人設計才華,全球媒體無不張大眼睛等著看這場好戲!

的確,每位新任設計師接任後所面臨的最重要的考驗,正是如何在品牌的經典傳承下,發揮個人專長,為品牌聲勢、業績再創新猷。關於這場設計師與品牌的角力戰,Dior創意總監Raf Simons可說是深陷其中,且備受困擾。

他在秀前接受WWD專訪即直言:「當你在一家老牌時裝屋擁有一席之地,你會開始思考自身處境和定位:你代表了什麼?你的信念為何?你要自然表達出何種意見,以及如何傳遞你的理念給全世界?」

觀察Raf Simons近幾季的設計,不難看出他始終嘗試尋找最佳的解答。即便2014春夏系列即透露出加入個人風格的明顯企圖,但始終無法擺脫來自品牌DNA的包袱。終於在接掌Dior的第4季度,成功以運動元素與中性套裝賦予Bar Jacket 21世紀的新面貌,連他自己在秀後都開心宣告:「從這一季開始,正式做自己。」

LV的全新輪廓定位

至於備受期待與矚目的Nicolas Ghesquière,從他在秀前給在場觀眾的信函中,即清楚寫到:「⋯⋯不是每個設計師都能有這個機會,在歷史裡啟迪並展望未來,進而創作出超越時空經典的絕佳機會,我要誠摯地向Marc Jacobs的傳奇致敬⋯⋯」不難看出,他確實有放開手腳創新表現的意圖。

只是首場大秀僅就布料玩味材質解構的表現,看在品牌的眼裡,Ghesquière的確成功為LV提出全新年輕輪廓,每件服裝既好看、實穿,且都適合放在架上出售;但對更多的時尚迷來說,缺乏革命性的創新提案,僅僅給予差強人意的80分。

Paris-設計師與品牌的角力戰
 

業績才是最佳佐證

當然這只是初期的媒體評價,最終成績如何,仍必須等到8月秋冬新裝正式上架後,才能由全球消費者給予最終且最現實的評價。畢竟,這些時裝屋皆掌握在大集團手中,在一切向錢看的前提下,業績才是最終的決勝關鍵。

就像Hedi Slimane接手老牌時裝屋Yves Saint Laurent以來,從更名的舉動,到繼任後的每一季度作品,皆引來各界的強烈抨擊,即便如此,隨著近年來業績節節上升,成功為品牌吸引到美國、歐洲、日本年輕富二代的全新客群,在在都證明業績才是最終角力戰的致勝關鍵。

一如接手Balenciaga設計重任的Alexander Wang,由於接手後業績與聲譽皆受好評,讓他勇於加入更多個人設計風格,尤其秋冬重拾當年最擅長的針織設計,並以各種實驗手法再創針織的奢華面貌,不僅被譽為是入主以來的最佳代表作,更讓不少人聯想到當年的Nicolas。

Paris-設計師與品牌的角力戰

接手Valentino的設計雙人組

Maria  Grazia  Chiuri與Pierpaolo Piccioli更相對幸運,由於兩人原本即是品牌配件設計師,繼以一款皮革花朵包再創品牌配件新頁,在恩師(品牌創辨人)Valentino先生退休後親手拔擢,自是深悉品牌的經典作風,甚至是主顧客的喜好,接手5年多來,為品牌注入年輕活力同時,並以更精緻的質材與縫製手工藝,將品牌專屬的義式風格更添華麗浪漫新頁。本季秀後已甚少現身秀場的Valentino先生,偕同愛侶兼工作夥伴Giancarlo Giammetti起身鼓掌,二人立刻上前熱情相擁,不難看出師徒間的真摯情感,這才是他們可以展現所長的最佳立基點。

Paris-設計師與品牌的角力戰
Valentino先生(左一)偕事業夥伴Giancarlo 
Giammetti(左二),於秀後起身鼓掌,並與愛徒Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli相擁,展現最強有力的支持。

後勢仍待考驗

同樣在這季換上新設計師的經典印花品牌Leonard,年輕華裔設計師Yiqing Yin(殷亦晴)儘管有著品牌歷史印花的先天限制,卻巧妙以質材觸感豐富花朵面貌,再以多樣化單品解構穿著樣式,賦予印花單品更多樣搭配可能,不僅媒體一片叫好,連第二代接班人、現任品牌總經理Virginie Tribouillard都對其所設計的印花legging讚不絕口。

只可惜由於經營策略的保守,品牌透露秋冬系列約僅有4至5套將予以量產,將視其市場反應後,自明年春夏起再逐步增加量產的比例,因此想要親身體會全新Leonard風格的女性顧客,仍必須耐心等至明年春夏系列的登場。

 

更多完整2014秋冬女裝周專輯都在191期《明周》雜誌

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