【穿搭風格運動風格穿搭&60s復返】

60年代又回來了！

是Mary Quant的迷你裙，

是Twiggy的俏麗女孩風，

是Courrèges的A-line洋裝，

從Gucci、LV、Miu  Miu到Tory Burch，

這個史上回鍋率最高的流行趨勢，

又一次稱霸女裝伸展台，

再一次高喊青春甜美萬萬歲。

【撰文／吳國瑋；設計／戚心偉；
圖片／Dsquared2、Louis Vuitton、Miu Miu、Versace、部分翻攝自網路】

時裝圈的流行就像無限迴圈，老奶奶的行頭繞了一大回後，終究會再是時髦發燒貨，這其中復出率最高的非60年代風潮莫屬。作為當代時裝進程裡第一個徹底解放、擁抱想像的年代，當時的時裝設計師們一瞬間發現了色彩和自由，引領女人初嘗甜美青春的滋味，而高級成衣自此確立了形式並蓬勃發展，也讓時裝從奢華沙龍走入普羅市井，特別是史上首批名模Twiggy和Jean Shrimpton的大紅大紫，更讓女人們頭一回有了可以透過書刊、廣告而模仿穿著的對象。那些盡情裝扮自我的歡樂，彷彿成就了女人的時裝烏托邦，也許這正足以解釋為什麼往後每一輩設計師們，總是患上熱衷回顧60年代流行的癮頭。

重現搖擺倫敦

繼2005年至2007年春夏長達好幾個季度的60年代大回潮後，今年秋冬，各家設計師再度協力喚醒半世紀前的美好。身為圈內頭號60s信徒，Frida Giannini在窄肩、高腰、膝上的A-line輪廓下，結合自己喜愛的boyish風格、品牌創始初期的精緻簡約理念，以及前季的運動都會風情，大手筆地以全系列的秋冬Gucci女裝展現這一季60s復返的最完美樣貌。翻領雙排釦短大衣、小圓立領大衣式洋裝的經典廓型外，以皮革拼接針織羊毛或全綢緞的粉彩色無袖短洋裝，彷彿都是向Pierre Cardin於1968年推出的單色洋裝系列致敬，而其中縫襯荷葉緄邊領飾、對稱釦飾和掀翻內褶的細節，又添增幾許性感俏麗。

André  Courrèges經典的大衣式洋裝設計。

除了襯衫與及膝裙拼接變型的連身洋裝，以及boyish窄管褲裝的設計革新外，Giannini來自60s啟發的最大創見是壓軸的晚裝系列。她一反自己以及晚裝通則的長版、雪紡紗慣例，大膽地以高腰短版皮革洋裝為樣式，加入運動服概念的飾條緄邊與圓領後，再以煙燻處理的水晶大片刺繡，呈現制約內斂精神下的華麗光彩，而以及膝長皮靴取代一般高跟鞋的搭配手法，更是André Courrèges在60年代創舉的再現，耳目一新地展現她吸取60年代精髓再創新的功力。「構思這個系列時，我想起了搖擺倫敦，還有Jean Shrimpton的迷人神韻。」身為道地的義大利人，Giannini卻從不掩飾對於搖擺倫敦時期的嚮往，畢竟這裡可是整個60年代流行登高一呼的起源處。

青春萬歲

經歷10幾年的休養生息，西方世界終於在60年代初期回復戰前的太平榮景。戰後第一波嬰兒潮也在此時長成，他們不曾經歷前兩個世代的戰亂與匱乏，物質條件豐沛的環境甚至讓他們養尊處優，卻也因此造就樂觀冒險、積極進取的活力性格。這群世代渴望自我實現，急欲掙脫傳統、奮力前進，因此當然看不慣40年代那種安全保守氛圍下的高貴儀態，以及50年代端莊倡議下的嫵媚與優雅，他們追求的可是前所未見的自由，如同當時另一位名模Judy Fairbairn的名言：「我們要走的是一條過去設計師們從未涉足的道路！」

André Courrèges 於1967年推出的拼接洋裝設計。

André  Courrèges於1967年推出的大衣式洋裝設計，對今年秋冬例如Gucci在內的設計都有著重大啟發。

50年代末期，倫敦設計師Mary Quant便開始嘗試膝上長度、貼緊上身剪裁簡潔的A-line短裙與無袖洋裝，1963年，她在英國版《Vogue》的「Young Ideas」單元上，正式發表她那裝飾著雛菊印花的迷你裙和迷你洋裝設計，吹響甜美青春的Baby Doll號角，而世人也第一次驚訝的發現──原來不需要複雜的剪裁和線條來包住女人，只要一小塊布就夠了。這種距離膝上10公分的短裙與洋裝，迅速地以倫敦為中心，風靡了整個美國和西歐，大舉破除過往女性以多件樣式和複雜線條建構而成、強調高貴雅致的古典審美觀，簡簡單單的單件樣式、清新、活潑才是這個世代所需要的時裝。

Mary Quant於60年代期間最經典的A-line洋裝設計。

史上首位名模、60年代時尚象徵Twiggy的風采。

接著來到1964 年，André Courrèges在太空人登陸月球的大事件啟發下發表【Space Age】系列，延續迷你裙線條外，他也運用當時新興產出的PVC、人造纖維為布料，並施以糖果般的夢幻鮮豔色調，再搭上一律的長靴和護目鏡塑造前衛奇想的趣味感。再來是Pierre Cardin和Paco Rabanne，他們接力在A-line基礎上延伸出更多的搭配方式（例如褲裝、大衣式洋裝、針織衫與短裙的組合）、色彩與圖樣的變化（例如印花、異材質拼接與立體刺繡裝飾），為60年代時裝流行風格寫下定義，也為往後設計師提供復古操作的具體指南。

皮爾卡登於1968年推出的迷你洋裝系列， 也是60年代的經典設計。

一個復古各自詮釋

相較於前一波2005年階段結合嬉皮、普普藝術表現的手法，今年秋冬的60s復古顯然原汁原味多了，多數聚焦於Mary Quant、Courrèges和Pierre Cardin等3位大師原創概念的再現。例如Matthew Williamson完全就是Mary  Quant的復刻印花版，而Miuccia Prada則巧妙地以Miu Miu青春女孩的品牌基調呼應60年代氛圍，在Mary Quant提出的school girl輪廓上，取材Courrèges與Cardin的染色塑料、人造絲光纖維和針織與鋪棉混用，打造Twiggy版的時髦校園女孩。Anna Molinari和Tory Burch則是另一種華麗版本的體現，Molinari直接將副牌Blugirl的新裝場景設定為搖擺倫敦，刺繡和印花之外再加入Marianne Faithfull和Anita Pallenberg兩位搖滾女郎的神韻，營造甜美中帶著些許叛逆自我的嬉皮氣味；Tory Burch儘管高舉A-line剪裁，但她取材父親收藏的中世紀騎士盔甲上的家徽紋章，以此重新詮釋了60年代的印花元素，頗有以復古改寫復古的幽默。

米蘭雙人組Dsquared2和Donatella Versace雖然都以Pierre Cardin洋裝為範本，卻各有不同的詮釋。雙人組的時尚精神官能症主題，乍看之下有些玄妙難懂，實則是以皮草、半寶石、亮片刺繡、蟒蛇皮、豹紋等奢華度破表的元素相互結合，向60年代的自由性格致敬。相形之下，Versace便在軍裝元素的貫穿下，表現強勢幹練的一面，為60年代風格尋得罕見新解。而有了Frida Giannini在米蘭集大成，巴黎的60s復古高手絕對是Nicolas Ghesquière莫屬。

André Courrèges的洋裝設計。

在眾所矚目的首季Louis Vuitton女裝作品中，他取材LV的行李箱格紋內襯、釦帶細節、紮綁手法等品牌經典元素，加上他自己的手工藝裝飾技藝，藉由André Courrèges樣式啟發下表現藝術感和俏皮感兼具的60年代風情。沒有米蘭那般青春奔放和華麗外顯，反而展現了屬於巴黎設計師那股內斂卻充滿藝術手感的觀點，不僅在樣式上遵循60s韻味，甚至能在作工上直指Courrèges的手工裝飾精髓，堪稱是今年秋冬60年代大回潮的關鍵指標。

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