猶記得出發前往巴黎前，看著新台幣兌歐元匯率逐日下跌，家人與同業們都不禁打趣提醒，記得多帶點歐元去大肆血拚！近期更讓人震撼的，莫過於精品龍頭Chanel宣布將大幅調降亞洲地區商品價格，同時調高歐洲商品售價，避免因為匯差因素，太多亞洲客蜂湧至歐洲搶貨！
匯率變動不僅影響常民生活，從最新公布的精品財報來看，Hermès儘管去年全年業績總收入首度突破40億歐元關卡，按固定匯率計算比去年同期成長11.1％，但若納入日圓貶值影響，其實僅成長9.7％，隨著近日歐元匯率大幅下跌，以及全球政治不穩定的影響，更首度將2015年的全年銷售成長目標，由過往的10％向下修正至8％。
其實，自2012年中國進行反貪策略以來，隨著中國市場的不斷收縮，早已對精品業績形成衝擊，而匯率的波動更是雪上加霜，以LVMH這個全球最大奢侈品集團為例，去年在中國市場萎縮與匯率的雙重打擊下，去年全年的獲利率下跌5.1％，為2009年以來首見。
由於全球經濟表現平平，特別是歐洲經濟大幅萎縮，促使眾家精品開始調整銷售策略，不少位於中國的專門店更宣布關門大吉。緊縮的理念自然也同樣反映在商品的設計上，相較於過往巴黎總被認為是最富創意展演的時尚城市，今年卻顯得保守且安靜許多，看著眼前一件件幾乎可以直接陳列銷售的「高級成衣」，讓不少時尚媒體在秀後都忍不住搖頭。尤其是席捲春夏時尚伸展台的70年代復古風，依舊在秋冬扮演著舉足輕重的地位，說好聽是風潮的延續，但卻也讓人忍不住揣測：究竟是設計師太偷懶？抑或在此經濟嚴苛的時刻，安全牌才是品牌經營的成功準則？
正如Raf Simons繼春夏擷取高級訂製服中廣受好評的主題，簡化推出更符合日常穿著的高級成衣版本，秋冬依然依循這一「勝利方程式」，繼續援用今年1月在高訂秀大受好評的緊身衣與膠質長靴，雖巧妙以數位化的抽象豹紋重新演繹，並藉此向Dior先生於1947年推出的豹紋圖案致敬，賦予新裝摩登新貌，但即便如此，看著眼前的男裝風格套裝、直身長大衣與洋裝等基本款單品不斷重複，幾乎要忘了開場時緊身長靴帶來的驚喜。
新秀上任自然也以安全牌為主。秀前才宣布走馬上任的Carven雙人組設計師Alexis Martial、Adrien Caillaudaud，或許是因時間太匆忙，首季作品果然奠基在前任創意總監Guillaume Henry所奠定的法式清新路線，儘管全新演繹的花朵十分迷人，並以俏皮的高腰煙管褲贏得國際媒體的讚賞，依然無法掩飾單品重複率過高，且超級實穿的事實。
即便是秀場設計最富戲劇感的Chanel，秋冬主打的法式「新中產階級」女性裝扮，也有著比以往更高占比的基本款單品，配襯上小改款的經典雙色鞋，甚至連Karl Lagerfeld在秀後都忍不住坦言，此次的靈感來自那些打着黑領結的服務生，但有意令場景「更為日常且稍微不入時」。還好時尚大帝的功力不僅於此，透過全新演繹的立體菱格紋鋪棉外套，與富有幽默感的盤子手拿包及繁複的首飾搭配，依然被譽為近年最佳的作品系列。
此外，Miu Miu則是透過以往秋冬少見的瑰麗夢幻糖果色系大玩異材質拼接，在碩大彩色寶石項鍊與耳環搭配下，為這一季的復古50與60年代輪廓，注入歡樂的氣氛；特別值得一提的是，Louis Vuitton自Nicolas Ghesquière上任以來，去年下半年業績出現絕佳的成長，叫好又叫座的成績讓他更勇於表現自己，不僅在秋冬系列提出令人目不暇給的多元設計主張，更大膽運用時下最火紅的飛行紀錄器，以遙控小飛機搭載攝影機穿梭秀場上空，讓觀眾隨時可透過架設在支撐建築物透明屋頂的各個金屬腳架上的電視螢幕，隨時欣賞新裝不同角度之美，成功製造話題的同時，更展現了品牌的大器。
