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2015春夏女裝周專輯-巴黎一個世代的告別和開始

我們常用「結束,是另一個開始」寓意世事的循環不息,這句古老諺語恰巧也是明年春夏巴黎女裝周的最佳註解,這一切,都要從Jean Paul Gaultier的世紀告別大秀說起。

打從9月中Gaultier親自宣布自明年秋冬季起結束高級成衣營運,將成為最後一次展演的春夏女裝秀便成為2015春夏女裝周的最大焦點。畢竟,時裝圈內上一個大師告別秀是2002年的大師聖羅蘭,12年之後,視聖羅蘭為偶像的Gaultier也跟著踏上退休之路。選在歐洲最大劇院Le Grand Rex展演,告別秀邀請將近3千位各界人士入場,其中老中青三代、赫赫有名的設計師全數到齊:Pierre Cardin、Walter Van Beirendonck、Alber Elbaz、Jeremy Scott、Gareth Pugh、Alexander Wang,他們有人與Gaultier至交數十年,有人深受提攜與啟發,有人視之為偶像或典範,在這個歷史性的一刻,他們在台下獻上敬意。

Jean Paul Gaultier是一個傳奇,也象徵了一個時代。他出身上個世紀學徒制的傳承,從無到有擘劃高級成衣與高級訂製服系列,以個人之力打造系列完整的個人時裝王國,登上時裝屋之列,他更見證了從80年代迄今當代所有潮流大革命的轉變,而他也是其中的開創者。在凱薩琳丹妮芙和其他設計師與超模的簇擁下,Gaultier在後台娓娓道出心聲:「對我而言,高級成衣越來越受到商業銷售的箝制了,無法再像早期一樣,設計師能自由發揮創意,這是我選擇告別的原因。」「唯有在高級訂製服的世界裡,我才擁有完全的自由和空間,可以不受限制、隨心所欲地展現創意。」

Gaultier也許不能苟同當今時裝市場的發展,然而他卻深知其中的轉變與走向──在今日,一位好的高級成衣設計師,能在創意與市場之間取得完美平衡,是持續生存的必然條件,同樣在這一季揮手告別的Guillaume Henry和Peter Copping便是最好的範例。Henry和Copping各自接下Carven和Nina Ricci之際,都是曾經輝煌的老牌風雨飄搖的危機時刻,他們一面抽絲剝繭品牌的經典DNA,一面在考量市場定位的前提下發揮個人創意,成功讓兩大巴黎老牌重新走向發燒之列。這是兩人的功力展現,也是獲得Nina  Ricci和Oscar  de  la Renta挖角的關鍵。

當創意必須時時受到商業銷售的檢驗,時裝設計師離去與上任周期的縮短也逐漸成為圈內常態,1974年由傳奇設計師Thierry Mugler創立的Mugler和巴黎針織女王Sonia Rykiel的同名品牌是最殘酷的例子。被空有造型功力而無設計才能的Nicola Formichetti玩殘兩年,最後落得譁眾取寵的下場後,Mugler這一季終於請來David Koma出手。29歲的Koma不僅是聖馬丁天才,商業功力也經過Topshop聯名系列的檢驗。這回的處女秀打出銳利剪裁的純粹美學,深受Mugler本人、媒體與買家的三方好評,老牌重振之日已是指日可待。一樣是兩年的大好機會,Geraldo da Conceicao雖然以絕佳創意讓Sonia Rykiel再度成為人們討論的話題,然而他太過沉溺個人創意而不顧市場口味和品牌識別的作風,無論是消費者和資方都不願意買帳,被掃地出門早已是人人預料中事。明年春夏換上身經Miuccia Prada、Marc Jacobs調教的Julie de Libran,分為3大主題的處女秀以自我觀點重新詮釋品牌70年代至今的經典,同樣獲得各界好評。

不過整個巴黎女裝周中最受期待的處女秀,當然非Jonathan  Anderson的Loewe莫屬。這位愛爾蘭裔的少年天才,以自然、輕盈和明亮的3大方向,為品牌打造純粹輕盈卻極富手工技藝質感的新系列。時裝秀後立即於巴黎市區內上市的新裝,短時間內便被搶購一空,而各方激賞也蜂擁而至,看來這個168年歷史的西班牙皮革世家的新時代,才剛剛正要開始。

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