「雖然男女裝發表的時程有其先後，然而我在設計時總是一起構思，這對於品牌或設計師在每個季度的完整概念呈現有莫大幫助。因此男女裝之間有靈感上的相互影響，是再自然不過的事情了。」Michael Kors這番告白，見微知著地反映了今年秋冬男裝設計中最為宏觀的一個靈感面向──與女裝系列之間的連結，其中以引領男裝指標的米蘭品牌最為顯著，Miuccia Prada自然更是不得不提的關鍵推手。
創意的橫向挪用「這是碧娜鮑許舞蹈劇場（Tanztheater）的『第一幕』（Act One），來自法斯賓達和德國威瑪文化的遺緒深深啟發了這個系列。」
Miuccia以德國前衛藝術概念打造了今年秋冬Prada男裝系列，還刻意穿插身著同樣概念女裝的女模特兒同場展演，以此強化她系列主題延續的暗示。而在稍後一個月展演的Prada秋冬女裝秀中，Miuccia果然以「第二幕」（Act Two）定調系列題旨，無論是秀場布置、音樂呈現與服裝設計，都來自男裝題材的延續，而同場穿插展演的男裝似乎又預告著下一個季度女、男裝的主題，堪稱是Miuccia Prada穩坐trendsetter的又一大創舉。
另一個足以代表米蘭時尚的Dolce&Gabbana伸展台上，中世紀騎士故事主題下的兜帽、鎖甲式亮片和短袍罩衫的樣式，也全都在稍後的女裝秀上以同樣主題再度呈現。不僅設計師同時執掌男女裝的Gucci、Roberto Cavalli、Jil Sander、Giorgio Armani、Givenchy、Kenzo、Saint Laurent如此，分屬不同設計師掌管的品牌如Calvin Klein Collection和Moncler，也都將男裝元素延續到同季女裝的設計上，可說是男裝品牌的絕地大反攻。
如同所有文化橫向移植時的開放性和互通性，男裝概念女裝化的背後其實也隱藏著女裝元素男裝化的取向。相較於米蘭男裝提供了女裝輪廓取材的滋養，巴黎男裝設計師則深受女裝細節層次的啟發，大件式皮草、多層次穿著、布料輕盈化和撞色運用等今年秋冬男裝的重點趨勢，其實都來自過往幾季女裝趨勢的挪用，男裝設計師藉此走出中性風和傳統男性正裝的窠臼，讓這一季男裝更具造型上的搭配活力。例如已成為男裝翹楚的Lanvin、Givenchy和Saint Laurent，這一季大量運用圍巾、手套、絲巾、腰帶等小件配飾的手法，都帶有女裝裝扮概念的影子。
風格模糊化
由女裝設計師吹起號角的無季節性設計，這回也蔓延至秋冬男裝伸展台上，背心、短褲、短袖圓領衫都讓人幾乎混淆了季度感，而大量的絲綢、尼龍甚至網眼布等輕薄材質更是秋冬男裝的嶄新嘗試。凸顯男性力量的大方向之下，設計師們將輕薄單品藉由多層次或重複穿著的手法表現，例如3件相異色系的棒球外套或不同長度的大衣混穿，極具分量感之餘，也帶有造型搭配的趣味，和無季節女裝的輕盈風貌形成對比。然而上述手法也相對凸顯了男裝設計師長期來面臨的困境──既然男人無法穿上裙子、洋裝、背心裙⋯⋯，如何能在樣式有限的前提下創造新意？以巴黎為首的設計師這回提供了較為清晰的解答。
「男人總是企圖用最簡單的方式，滿足最大的穿著需求。因此今年秋冬我們嘗試將男裝風格模糊化，每一套設計都包含著最大限度的多樣元素。」近幾季來持續將男裝實穿化且績效卓著的Viktor&Rolf，這季嘗試一套全包的手法，意即在色系或剪裁統一的基調下，將運動單品、正裝、休閒風單品融為一體，「脫下西裝外套後便能和朋友上酒吧敘舊，再脫下針織罩衫後，便能穿著最裡層的網眼背心上球場釋放壓力。」
雙人組並未否認這是往實穿商業化靠攏的途徑，然而放眼巴黎，Dries Van Noten、Haider Ackermann、Maison Mar tin Margiela、Rick Owens、Kris Van Assche等過往被認定較概念化的設計師，今年秋冬都以不設定單一風格或設計主題的模糊性手法，提升男裝系列的實穿性，這是高明的取巧訣竅，卻也是以銷量換取生存之道，而巴黎男裝重創意、忽略實穿的定調，也正悄悄地走上翻轉之路。
