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2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼

今年1月下旬於日內瓦舉行之高級鐘錶展(SIHH),由瑞士高級製錶基金會(Fondation de la Haute Horlogerie,簡稱FHH)與歷峰集團(Richemont Group)旗下品牌包含卡地亞、江詩丹頓、伯爵、萬寶龍、IWC、積家、朗格、名士、羅杰杜彼、Ralph Lauren、沛納海,以及獨立錶廠愛彼、帕瑪強尼、Greubel Forsey、Richard Mille共同參與。

繼去年9月首次由相同單位,在香港舉辦的《Watches & Wonders鐘錶與奇蹟》錶展,形同亞洲版SIHH後,不到半年的時間,各家錶廠再度提出的鐘錶新品,反映出瑞士高級製錶業向全球積極發展的雄心。

在每年日內瓦錶展的同時,以製錶文化與歷史推廣、研究為宗旨的FHH,皆會策劃一場具有知識和人文性質之獨立展覽,如今年的《Horology, A Child of Astronomy》(鐘錶,天文學之子)特展,從古文明時期人類如何經由天文和大自然現象的啟蒙,開始有意識地歸納、記錄時間,透過機械、輪系的發明計算時間規律的方法,也就是鐘錶的誕生,解答時間的密碼。

此一展覽如同今年鐘錶發展趨勢之「導言」,許多由天文學理論演算而得的複雜功能,如萬年曆、時間等式、天文時計、月相盈虧等錶款,可以說是本年度最浪漫、亮眼的新品面向。而陀飛輪依舊是高級製錶的必修學分,今年也不例外;另外透過更為外顯的工藝技術所呈現的鏤空機芯錶款,或是採用不同裝飾工藝手法,如琺瑯、金雕與珠寶鑲嵌等Métiers d'Art工坊精神表現的瑰麗款式,就如同高級訂製服所象徵的精神,以藝術為名的時間美學。

【撰文/南美瑜;設計/戚心偉;圖片/Fondation de la Haute Horlogerie、各品牌】

2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼 2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼

《鐘錶,天文學之子》特展,Planetary Clock行星座鐘,by François Ducommen,
1830年製,瑞士La  Chaux-de-Fonds鐘錶博物館收藏(Musée International d'Horlogerie)。

 

星辰日月的守護者──天文錶與萬年曆

「我願為你摘下天上的星」或者「愛你億萬年」儘管是愛情的傻話,卻可能在鐘錶的世界裡實現。記錄星辰月相軌跡的天文錶款,或是計算數百年後也不影響其精確度的萬年曆,是今年高級製錶之一大顯學。

時間曆法的計算與天文學有著密切關聯性,在機械錶的複雜功能中,萬年曆(perpetual  calendar)的發明歷史悠久,能夠精確計算包含閏年366天日期的變化,自動編排至正確日曆,以及月相更替周期每29.53天的軌跡,便是製錶師們所面對的挑戰。

當翻轉至背面後,支撐這顆L096.1機芯的重要基礎,除了雙發條盒外,即是朗格專利研發的恆定動力擒縱系統,並達到21,600vph的高速振頻表現。值得玩味的是,占據3/4面積的專利軌跡月相顯示設計中,地球位於正中央,月相盤模擬月亮的軌跡圍繞地球公轉,且自轉呈現月相盈虧的面貌,而太陽在何處呢?正是位於右下方透視呈現的擒縱輪所在位置,如此地球、月亮、太陽之間的變化,正是宇宙三星自古以來的對應關係,彷如嚴謹的天體圓盤,而要求完美的朗格採用特殊的塗層方式,隔絕了可能影響圓盤上光波重疊的干擾效應,而讓湛藍的星空顯得尤其迷人。

朗格 Richard Lange Perpetual Calendar “Terraluna”

朗格錶的風格向來最能彰顯德國高級製錶精神,精確、簡潔、典雅、低調。「Terraluna」萬年曆腕錶的設計可見一斑,正面面盤上的大日期視窗,時、分、秒針各自獨立呈現於3個圓形小面盤上,則是標準的整時器(regulator)格局,意味著分秒皆被精密記錄的準則。星期與月分在左右兩端對等地呼應著,不需要時時追究的年曆數字盤,則被精巧地安排在配置放大鏡圓窗的邊陲位置。如此一目了然的時間資訊,便是朗格務實與簡約的美學。然而,在面盤下方以長弧形視窗顯現的動力儲存,竟是具備14天動力的強悍「引擎」。

2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼
格Richard Lange Perpetual Calendar “Terraluna”,L096.1機芯,手動上鏈,雙發條盒,恆定動力擒縱系統,14天動力儲存,萬年曆,軌跡月相顯示,白金錶殼(45.5mm),透視底蓋。
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「Terraluna」萬年曆錶款所採用的專利軌跡月相顯示功能機芯L096.1。
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梵克雅寶Midnight Planétarium Poetic Complication,自動上鏈機芯,由Christiaan van der Klaauw為品牌獨立研發之功能模組,砂金玻璃面盤,玫瑰金錶殼(44mm),玫瑰金、蛇紋石、暗綠玉、土耳其石、紅碧玉、藍瑪瑙、杉石製成星球體。

梵克雅寶 
Midnight Planétarium Poetic Complication

相對於德國嚴謹精確的時間精神,法國頂尖珠寶鐘錶商梵克雅寶的天文篇章,則是出奇地詩意浪漫。此次與Maison Christiaan van der Klaauw合作的Midnight Planétarium Poetic Complication腕錶,設計師們捨棄指針指示時間的制式形態,而採取來自18世紀天象儀所勾勒的太陽系立體面貌。中央的玫瑰金球為恆定的太陽,而藍色砂金玻璃面盤上,以不同寶石雕琢而成的6顆行星:地球、水星、金星、火星、木星與土星,各自依照天體運行的橢圓軌跡圍繞太陽移動,如最短的88天一周之水星,至最長的29年一周之土星不等。

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Midnight Planétarium Poetic Complication靈感來自於18世紀天象儀,以6大行星圍繞太陽為觀測時間之主軸。
而地球時間的指示,乃是靠著一顆玫瑰金流星顯時指標,沿面盤外圈的24小時刻度環所呈現。尤其詩意的設計,乃是使用者可透過頂端的紅色三角標選定個人化的幸運日,其日期與月分可由兩枚按鈕設定面盤內的雙環顯示,當幸運日來臨的時刻,便會看見由土耳其石打造的地球,正行進至面盤上的鏤空星星之下。
 
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卡地亞Rotonde de Cartier  Astrocalendar天體運轉式萬年曆,9459MC機芯,自動上鏈,陀飛輪、環型顯示萬年曆,日內瓦優質印記。鉑金錶殼(45mm)、透視底蓋,限量100只。

卡地亞 Rotonde de Cartier Astrocalendar /「地球與月亮」陀飛輪雙時區月相錶

卡地亞今年高級製錶系列的兩款Rotonde de Cartier腕錶,分別以天體運轉式萬年曆,和「地球與月亮」陀飛輪雙時區月相兩款設計,呈現首席設計師Carole Forestier化繁為簡的製錶理念。萬年曆錶款所利用的是獨一無二的萬年曆中央顯示窗,將月分、星期、年曆與日期,憑藉著3D多層次同心圓的設計表現。其所採用的機械齒輪結構,突破該複雜功能的傳統離合桿與發條彈簧之設計侷限,且更得以防止斷裂、調校錯誤與改善計時的精確性。透過單一錶冠雙向調校各項功能的方式,大大降低佩戴者操作上的困難與錯誤。

「地球與月亮」腕錶則是首度將陀飛輪視窗和月相盈虧顯示結合為一,只需輕按錶側按鈕,一扇以青金石打造的遮窗便會緩緩而下,遮窗下的陀飛輪圓形視窗此時同為月相視窗,在遮窗下呈現當時天空中的盈虧面貌。

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卡地亞Rotonde de Cartier「地球與月亮」陀飛輪雙時區月相腕錶,9440MC機芯,手動上鏈,陀飛輪、雙時區、按需月相顯示,日內瓦優質印記,鉑金錶殼(47mm),透視底蓋,限量50只。

Greubel Forsey 時間等式萬年曆陀飛輪腕錶

綜觀今年各家的萬年曆錶款,不僅創意豐沛,對於天文時間的詮釋與讀時方式,也提出不少兼具知識性與多功能化的價值,例如前述介紹的天體、星象、月相軌跡等。而Greubel Forsey的時間等式萬年曆,更是首創將時間等式(地球圍繞太陽的橢圓形軌道,所造成的真太陽時與平均太陽時之天文時差),透過錶殼背面清晰的「魔鬼魚」形雙層透明刻度盤,簡明、準確地呈現出有趣的天文現象。而錶盤正面的萬年曆設計簡潔明快,且以一套精密的編碼裝置,僅需透過錶冠與2點鐘位置的指示器,作為日期、星期、月分之同步調校參考,不僅幫助佩戴者操作更為簡易,也是技術上的一大突破。

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積家Master  Grande  Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel,985自動上鏈機芯,圓柱游絲,飛行陀飛輪、萬年曆,玫瑰金錶殼(42mm)。

積家 Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel

乍看之下,積家的Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel萬年曆圓柱游絲陀飛輪腕錶,其傳統古典的面貌,的確是源自於19世紀的懷錶靈感,然而在機芯開發深具實力的積家,在此985自動上鏈機芯中,不僅運用5級鈦金屬打造陀飛輪框架,承載著14K金的大型擺輪,獨創研發之圓柱游絲所形成的飛行陀飛輪,卻是製錶工藝的新體現。如此高難度的設計更要同時搭配萬年曆功能的設計,正是積家所欲表達的武功深度。

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IWC海洋時計系列萬年曆,89801自動上鏈機芯,萬年曆,數字日期月分顯示,玫瑰金錶殼(49mm),限量50只。

IWC Aquatimer Perpetual Calendar

以海洋時計為年度主題的IWC,推出具備更佳防護設計與安全性的全新海洋時計系列,更大膽地將萬年曆複雜功能置入防水100m之專業潛水錶款中。其所搭載的89801自製自動上鏈機芯,乃是具備鮮明的數字顯示日期、月分雙視窗之設計,而直徑達49mm之錶殼尺寸,亦是IWC有史以來第二大腕錶的設計。

萬寶龍 Meisterstück Heritage Perpetual Calendar / Star Twin Moonphase

萬寶龍以經典的Meisterstück筆具為全新錶款系列命名,這一名為大班傳承系列的錶款中,包括價格與功能極具市場競爭力的萬年曆錶款。從精鋼款的1萬歐元,到玫瑰金款的1萬7千歐元定價,即可明顯表現其搶攻市場的企圖心。該萬年曆錶款搭載著自動機芯4810/915之基礎,振頻亦達到28,800vph的高效精準性。而其調校方式則採取傳統的錶側嵌入式按鈕作為快速調整。而另一Star系列之雙月相顯示腕錶,則是有創意地採用小面盤上方的傳統月相顯示呈現北半球狀態,和下方以指針指示月齡圖騰呈現南半球之月相面貌。

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萬寶龍大班傳承系列萬年曆,MB29.15機芯,自動上鏈,萬年曆及月相顯示,玫瑰金錶殼(39mm)。
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萬寶龍Star系列雙月相腕錶,MB29.13機芯,自動上鏈,南北半球月相顯示,精鋼錶殼(42mm)。
 

自轉的魅力──陀飛輪

陀飛輪是高級製錶的「畢業證書」,能夠組裝陀飛輪的製錶師才算是踏入高級製錶寶殿。這項為抗地心引力對於機芯精準度之影響所發明的機制,但看各家如何掌握讓有「心臟」之稱的擒縱結構被架空自轉。今年陀飛輪錶款多半為改款或加上新功能組合的設計,雖無特別創新,卻也證明過去的成績已達一定的市場接受度,而非清談。

羅杰杜彼向傳統致敬

從1980年代後期至90年代,可以說是機械錶復興運動逐步進入高潮的時期,不少獨立製錶師憑藉對傳統製錶的熱情與信心,自創品牌打造夢想,例如羅杰杜彼。1995年羅杰杜彼先生創造的第一個Hommage系列,以彰顯古典製錶工藝的精神出發,今年錶廠再度藉由此系列名推出多款新作,包括Hommage Flying Tourbillon“Tribute to Mr.Roger Dubuis”腕錶,乃是採用2003年製錶大師親自研發推出的RD540機芯,具備大日期視窗、飛行陀飛輪與動力儲存等功能,其限量208只之數字乃是呼應著羅杰杜彼先生於鐘錶學校求學時的學號。

而其他款同系列腕錶之面盤上所使用的放射狀直線的機刻雕花,實是對該古典工藝的最新詮釋,工藝師們省卻傳統以滑石粉打磨修飾手工機雕難免出現的瑕疵,透過犀利直接的線條表現毫無瑕疵的光滑表面,以示錶廠在機雕技術上的突破,例如Hommage雙飛行陀飛輪錶款之面盤上,或機芯的機雕線條,雖是由數片結構所組成,但其上的機刻直線卻是必須彼此對應,毫無差錯。

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羅杰杜彼Hommage Flying Tourbillon“Tribute to Mr. Roger Dubuis”,RD540手動上鏈機芯,飛行陀飛輪、瞬跳大日曆、動力儲存顯示,日內瓦印記,玫瑰金錶殼限量208只。
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羅杰杜彼Hommage雙飛行陀飛輪,R D102手動上鏈玫瑰金芯,雙飛行陀飛輪,日內瓦印記,玫瑰金面盤、錶殼(45mm),限量88只。
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朗格1815陀飛輪,L102.1手動機芯,陀飛輪,72小時動力儲存,陀飛輪停秒與秒針歸零裝置,玫瑰金錶殼(39.5mm)。

朗格陀飛輪雙重新功能

朗格1815陀飛輪腕錶是該錶廠首度結合停秒裝置與歸零功能的設計,搭配大型擺輪之陀飛輪機制。這樣結合的目的可以達到陀飛輪的停止與時間設定功能精準至秒。過去陀飛輪本身一直具有無法被停止的難題,因而會造成設定時間上的時間差,而朗格在2008年打破這個僵局,今年更加上拉出錶冠後,秒針即立刻歸零的專利功能,更可達到所有時間設定之準確度。

卡地亞浮動陀飛輪美學

為承襲神祕鐘之機械、指針懸浮於空中般的製錶風格,卡地亞稱取消上端支架的飛行陀飛輪裝置為浮動式陀飛輪,今年兩款Ballon Bleu de Cartier陀飛輪腕錶,分別採用機刻雕花加上藍色透明琺瑯的面盤設計,與雙層電鍍雕紋面盤設計,前者凸顯出卡地亞在20世紀初期的裝飾風格,後者則對照著當代講求3D縱深感設計的特色。

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Ballon Bleu de Cartier 39毫米浮動式陀飛輪琺瑯裝飾腕錶,9452 MC手動上鏈機芯,浮動式陀飛輪,日內瓦優質印記,藍色透明琺瑯面盤白金錶殼(39mm),透視底蓋限量100只。
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Ballon Bleu de Cartier 39毫米浮動式陀飛輪腕錶,9452  MC手動上鏈機芯,浮動式陀飛輪,日內瓦優質印記,玫瑰金錶殼(39mm),透視底蓋。
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名士1892飛行陀飛輪,P591手動上鏈機芯,飛行陀飛輪,小秒針,紅金錶殼(45mm),透視底蓋,限量30只。

名士尊崇古法

1892年名士錶製作出第一只無須鑰匙上鏈的陀飛輪懷錶,並在世界博覽會上獲得精密時計獎章,也曾在英國皇家天文台展示。今年名士推出1892飛行陀飛輪腕錶,整體古典風格深受當年原創懷錶之設計影響,無論機芯橋板上的日內瓦波紋、珍珠裝飾,乃至視覺毫不被支架阻擋的飛行陀飛輪視窗,與簡約的數字刻度安排,皆如錶廠一貫的優雅風格。

 

愛彼陶瓷錶橋吸睛

愛彼的設計風格一向大膽前衛,1970年代皇家橡樹系列首度挑戰精鋼打造高級運動錶材質,與八角形的錶殼造型,皇家橡樹離岸系列則是造就大型尺寸運動錶的先鋒。今年的皇家橡樹概念GMT陀飛輪腕錶,首度使用白色陶瓷作為機芯錶橋的材質設計,搭配著鈦金屬製造的陀飛輪機制,使得整只運動錶款的對比性和大尺寸造型尤其鮮明耀眼。陀飛輪機制與GMT顯示功能分列於錶橋兩側,讀時效果更為突出,而6點鐘位置採用的選擇功能,可分別選定上鏈、調時和正常狀態的功能,則是更能協助佩戴者操作上的安全性。

2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼 2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼

愛彼皇家橡樹概念GMT陀飛輪,2930手動上鏈機芯,陀飛輪,雙發條盒,10日動力儲存,GMT雙時區顯示,陶瓷錶橋、錶圈,強化鋁內錶圈,鈦合金錶殼(49mm),橡膠錶帶。

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積家Hybris Mechanica系列Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon,362自動上鏈機芯,時、分顯示,三問報時裝置配備「靜音時距」縮減功能,搭載飛行擺輪的飛行陀飛輪,外緣擺陀自動上鏈系統,白金錶殼(41mm),限量75只。

積家為超薄機芯 打造的陀飛輪機制

積家錶透過Hybris Mechanica這一充滿實現性和高複雜功能極限的系列,以凸顯其機芯研發力之強項。身為該系列第11款作品的Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon腕錶,擁有8項專利設計(其中6項為全新),也是Hybris Mechanica系列第一款超薄腕錶。其具備著創新的陀飛輪與高性能擺輪游絲、外圍式自動上鏈系統和三問報時等裝置。為了在超薄機芯中裝載陀飛輪之目的,積家創新研發出將擺輪與游絲上下分開的布局,使得游絲獨立運轉於擺輪之上,而其獨特的三問裝置,採用「靜音時距」功能,可縮短沒有報刻音響時,報時和分鐘之間的靜音時間。

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Ralph Lauren Black Safari飛行陀飛輪腕錶,手動上鏈機芯,飛行陀飛輪,強化黑色砲鋼處理精鋼錶殼,榆木錶圈。

Ralph Lauren精品時尚精神

Ralph  Lauren為少數直接參與同名腕錶設計的時尚設計師,在他一貫優雅、休閒、懷舊的風格之下,今年在Black  Sporting系列所推出的Black  Safari飛行陀飛輪錶款,確實在眾多高級製錶廠的新品當中,仍凸顯出其帶有強烈時尚品味,又不輸專業感的設計。因為設計師對於Bugatti跑車情有獨鍾,該錶款的設計亦深受該款跑車之風格影響,除了延請Fabrique du Temps機芯研發廠打造飛行陀飛輪機芯外,經過特殊砲鋼處理與強化的黑色精鋼錶殼,面盤外圈則是使用如同Bugatti跑車之榆木錶圈,偌大的「12」數字時標和錶圈上的鉚釘設計,皆是此錶款尤其迷人的細節。

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萬寶龍Villeret 1858系列大尺寸擺輪陀飛輪雙追針計時碼錶,MB  M16.61手動上鏈機芯,雙導柱輪、4分鐘陀飛輪、雙追針計時碼錶、兩地時區日夜顯示,白金錶殼(47mm),透視底蓋,限量18只。

萬寶龍結合碼錶與陀飛輪 雙重計時精確性

萬寶龍V ill e ret 錶廠擁有複雜功能研發的歷史優勢,尤其在計時碼錶和陀飛輪機制上的開發實力。Villeret  1858系列大尺寸擺輪陀飛輪雙追針計時腕錶,其大尺寸擺輪的設計乃是為提升精確性,其陀飛輪旋轉框架小於擺輪直徑,並在擺輪下方旋轉,每4分鐘旋轉一圈,可以降低發條盒的動力供需。雙追針機制則是Villeret有史以來具有代表性的碼錶機械功能,其零件數量與複雜度要比一般碼錶多出70%,這款高複雜功能陀飛輪腕錶足以展現絕對的技術實力。

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Le Garde Temps, La Naissance d'une Montre誕生第一只陀飛輪機芯

「Le Garde Temps, La Naissance d'une Montre」並非鐘錶品牌,而是由製錶師Philippe Dufour、Stephen  Forsey和Robert Greubel於去年結盟創立的組織,目的在於保存、延續和與後代共享傳統製錶的專業知識,透過古老機器與手工製錶技術的研究與製作,並在過程中拍攝影片紀錄作為公共知識庫之參考,實是一個相當具有理念性的文化組織。

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NM陀飛輪腕錶機芯原型。

而法國鐘錶學校教師Michel Boulanger乃是該組織第一位志願參與的同好,在經過一年的研究努力下,第一枚全手工打造的NM陀飛輪腕錶機芯在今年日內瓦錶展中正式面市,Boulanger表示,這款機芯雖然是以傳統的老機器與手工打造而成,但目的在於如何學習利用傳統工法,創造現代鐘錶之真正技術,而不在於復刻歷史,它的形式與設計偏近18世紀陀飛輪機芯結構。預計裝載此機芯的腕錶,將會於兩年後面市,為一只約直徑45mm、厚15mm,擁有18,000vph振頻的陀飛輪錶款。

欲瞭解更多資訊,請瀏覽www.legardetemps-nm.org官網。 

 

光影的戲法──鏤空錶

鏤空錶(skeleton watch)是高級製錶中最直接展現機械之美的工藝。觀者一眼望穿水晶鏡面下的機芯結構,美就在於那份通透性,得靠製錶師與工程師精密計算、儘可能留下最少比重的金屬結構,工藝師們再以金雕技巧細細雕琢,不輸珠寶鑲嵌的華麗,卻是更像對偉大建築的賞析。

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馬爾他系列鏤雕陀飛輪,2790 SQ機芯,手動上鏈,陀飛輪,日內瓦印記,動力儲存顯示,日期顯示,鉑金錶殼。

江詩丹頓師法建築之美

最古老的江詩丹頓錶廠早在1755年所製作的第一只懷錶中,即具備鏤空裝飾的擺輪夾板,近代作品中如超薄機芯款式,亦常以該手法展現極致纖薄、精緻的可能性。今年該錶廠更以鏤空工藝為命題,將數款經典腕錶重新演繹,難得之處在於採用更具3D效果的雕刻裝飾,向建築藝術借鏡,呼應著當代高級製錶強調立體、縱深的美感。

在馬爾他系列鏤雕陀飛輪錶中,2790 SQ酒桶形機芯上所見的金雕飾紋,是以基礎幾何圖形中的金字塔形,作為交錯雕刻的排列,形成更為強烈的明暗對比效果,機芯本身的打磨時間要比非鏤空款式多上10小時,而整只錶的鏤雕部分則需要30小時,在放大鏡下仔細觀賞,便會發現金雕師一刀刀刻下0.1mm深度的精細紋路,才能更為突顯光影反差。

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藝術大師「Mécaniques Ajourées鏤雕機械」腕錶,4400 SQ機芯,手動上鏈,日內瓦印記,藍色琺瑯錶圈,白金錶殼(40mm)。
藝術大師【Mécaniques Ajourées鏤雕機械】系列,其裝載之4400 SQ機芯的鏤空裝飾則是師法19世紀工業時代的黃金時期建築代表:歐洲大型火車站,以及火車站大鐘等元素,以鏤雕完成的金屬羅馬數字時標外圈,下層安裝著大明火燒琺瑯錶環(具備黑、深灰與藍色3種選擇),交疊成更具層次的視覺效果。與車站建築的拱形屋頂、窗框呼應的是有著同樣弧度的拱形錶橋。
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傳承系列鏤雕14天動力儲存陀飛輪腕錶,2260 SQ機芯,手動上鏈,日內瓦印記,動力儲存顯示,鉑金錶殼(42mm)。
傳承系列鏤雕14天動力儲存陀飛輪腕錶則是以威尼斯的哥德式建築為藍圖,2260 SQR機芯因上部具備4個發條盒(2組雙發條盒),其結構排列要比下部更為密集,故其鏤雕表現便更著重於多層次的立體效果,以減輕視覺裡上、下部空間差異性,江詩丹頓金雕師試圖以「圖案層疊」風格,挑戰如哥德式建築的肋架拱頂、縱橫直線與解構曲線,突破傳統的美學平衡。
 
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Emperador超薄陀飛輪鏤空鑲鑽腕錶,1270D自動上鏈機芯,機芯與錶殼全錶鑲嵌1,450顆鑽,共20克拉。鑲嵌時數超過183小時。

伯爵鑽石機芯

今年是伯爵140周年,除了超薄機芯的發展更有突破外,鑽石機芯工法之發展亦是重點。全新鑲鑽機芯1270D乃是根據兩年前所推出的1270P超薄陀飛輪自動上鏈機芯為基礎,該款機芯最大特點為改變自動盤與部分錶橋之編排,使其翻轉於機芯上方,大大減省機芯空間,而達到市面上少有的超薄陀飛輪自動上鏈尺寸之極限。1270D機芯之鑽石鑲嵌工法,包括首度嘗試長方鑽,不僅在原本已超薄的機芯結構上再進行雕鏤、鑲嵌的動作,包含倒角、側面、零件的拋光亦要與鑽石閃耀的火光相互輝映,且側面亦做鑽石鑲嵌,實是考驗鑲嵌師與設計師之處。

2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼 1270D超薄陀飛輪自動上鏈鑲鑽機芯。

卡地亞的神祕魔術

承襲著卡地亞百年前所發展的神祕鐘傳統,使機芯彷彿懸浮在水晶鏡面下,已然是卡地亞製錶風格之一大重點。今年的Tank Louis Cartier藍寶石水晶鏤空腕錶,開展出鏤空機芯與神祕風格的新局面,其關鍵設計在於機芯主夾板部分使用藍寶石水晶替代金屬,整只9616 MC機芯之輪系等主要結構,透過最大圓周範圍的金屬圈連結而成,金屬圈與錶殼邊緣銜結處即為錶冠軸心之結構,肇始於整體視覺上以最大面積的通透性達到神祕的懸浮效果。而Tank MC雙色鏤空腕錶則是以超大羅馬數字時標延伸為機芯錶橋的部分結構,彰顯出卡地亞獨樹一格的鏤空特色,今年再加上碳灰色與玫瑰金色的雙色處理,增加更豐富的視覺層次。

2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼
Tank Louis Cartier藍寶石水晶鏤空腕錶,9616 MC手動上鏈機芯,白金錶殼。
2014年日內瓦高級鐘錶展報導 I -時間的密碼
Tank MC雙色鏤空腕錶,9619 MC手動上鏈機芯,玫瑰金錶殼。

本文出處

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text/呂安緁  pic/Gucci 我一向著迷於個人風格與特立獨行,這個系列乍看有很多復古元素,但其實一點也不復古──這只是一種錯覺罷了,我並不懷舊,而是喜歡重新加以塑造。──Alessandro Michele   早在Gucci開秀前的上午,品牌公關即透過通訊軟體貼心提醒...

text/吳國瑋  pic/Louis Vuitton 我們正生活在一個全新的時代,並嘗試如何結合數位、虛擬科技和網路的力量,融入我們真實而日常的生活之中。唯一的限制,是你的想像力。──Nicolas Ghesquière   走進由32噸重HD螢幕、2,600塊螢...

text/吳國瑋  pic/Dior 我希望這一季的服裝能彰顯一種純粹而平靜的氣質,一種純淨、美麗、感性又浪漫的力量。──Raf Simons   40萬株大飛燕草植栽而成的秀場,可說是2016春夏四城女裝周中最驚人也最美麗的手筆,儘管可以解釋成是與Dior花園之間的品牌經典連結...

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